歐亞薈萃-土耳其（11）分類：土耳其

火辣肚皮舞秀
早上精神有點差，吃完早餐後我又鑽進被窩睡了個回籠覺。直到下午具利珍來敲我房門我才醒來，她說她早上參觀了托普卡匹皇宮，問我有沒有空，要不要陪她去逛逛大市集。於是下午我們便身陷大市集內上千家的店鋪之中，接著我們又逛了逛大市集外的舊書市集以及伊斯坦堡大學。

傍晚我、具利珍和瑞娜塔（具利珍認識的美國女孩）三人至Doy Doy吃晚餐。這是家不錯的土耳其餐廳，是具利珍從她的Lonely Planet千挑萬選出來的。我們在頂樓用餐，這兒氣氛、視野均佳。在西班牙唸書的瑞娜塔明天一大早的飛機回巴塞隆納，因此第一次和她吃飯便要幫她餞別。瑞娜塔說如果我們還沒看過肚皮舞的話，今天晚上她所住的青年旅館有免費的肚皮舞秀可看。我和具利珍決定一起去來個香辣肚皮舞體驗。

十一點整我和具利珍便到了位於旅館地下室的酒吧中等候。約十二點，當肚皮舞孃扭著身軀，隨著音樂聲走進場中時，早已久候多時的大家爆出了興奮的歡呼聲。
肚皮舞孃金髮碧眼，皮膚白晰，個兒不高但卻是個身材豐腴的肉彈。她身上少的不能再少的衣服上則鑲滿了金色亮片。音樂聲起，她開始隨著節奏不斷地扭動身軀，每個動作及眼神都充滿誘惑和挑逗。肚皮舞孃火熱地扭了約十分鐘，走到觀眾席來，請了一位男性觀眾上去。她脫掉他的T恤，並要這位男士模仿她接下來的每一個動作。當然，模仿過程頗為滑稽又笑料百出。這段表演完後，肚皮舞孃又單獨秀了一段熱舞。然後接下來所發生的，則是這段土耳其之旅最讓我難堪也難忘的場面。

舞孃再度走進觀眾席並來到我的面前，她伸出手要我跟她上台去。我揮手猛搖頭示意不要，但她非要我上去不可，於是我被她硬拖上舞台。接下來我襯衫的扣子在她的一雙巧手下一顆顆繃開，沒多久便離開了我的身體飛入了觀眾席。沒關係，我身上還有T恤和內衣。但沒想到它們竟然就在不到三秒鐘的時間內也入了觀眾席。台下觀眾爆出歡呼聲，半裸的我只覺得真糗。

肚皮舞孃開始貼著我的身體大跳熱舞，我可以感覺到她身體的每一次擺動、扭動以及晃動。我就像個傻子般直挺挺地站在那兒任她擺佈，觀眾席又爆出一陣拍手歡呼聲。她拿下我的眼鏡並把它戴在她頭上，接著她拿了條黑絲巾將我的眼睛矇住，然後牽起我的雙手，要我將雙手高舉起來。我感覺到她雙手緩慢地從我的手心滑下，順著手臂一路滑至胸前，她雙手在我胸前輕撫了一會兒後接著滑至腹部。老實說這感覺還真不差哩，或許我應該說感覺真棒！

雙眼被蒙住的我只能從耳朵聽到觀眾的歡呼聲越來越熱烈，或許她正做出更撩人的動作。接著她牽著我的手帶著我原地旋轉，轉了四、五圈後，她拿下黑絲巾，重見光明的我眼前站著一位笑的可真開懷的男性觀眾。表演結束，她帶著我接受觀眾們的歡呼，我們還手牽手一起敬禮答謝觀眾。我走回觀眾席時，還有幾個觀眾跟我握手。當然，現在最重要的是先找回我那三件不知失落何方的衣服。

我拿著衣服走回位子，具利珍早已笑彎了腰。
「大衛，你表現的真好。」她邊說邊抱著肚子笑。我很不好意思地趕緊穿上衣服。
後來肚皮舞孃又請了一位年輕女性觀眾上去，但她並沒脫這位女觀眾的衣服（這對剛剛才袒胸露肚的我來說，實在是不公平）。表演完後肚皮舞孃再次走入觀眾席，具利珍一看到她又往這邊走來，嚇得拔腿就跑，但肚皮舞孃只是來邀請大家上去跳舞同樂。我看具利珍已跑出了酒吧，時間也近午夜一點，於是我也走了出去。出了氣氛火熱的酒吧，寒冷的夜風襲來，具利珍就站在外頭。我笑著問她怎麼跑了，她笑著說她怕被請上台去。我們決定回旅館去，結束今晚的熱鬧瘋狂秀。

真是個難忘的經驗，希望肚皮舞孃稍後會入夢來，改跳個脫衣舞。

＊ ＊ ＊

早餐後我到網咖去把昨晚的肚皮舞秀分享給大家，這麼一耗就到中午了。離家一個多月，頭髮也長了不少，我在旅館附近找了間一般的家庭理髮店，理髮師是一位留著兩撇鬍子的中年男子。這理髮店還是屬於傳統式的那種，也就是位子前方便是洗水槽，剪完頭髮，身子只要往前一傾便可以洗頭。剪完頭髮洗完頭後，理髮師拿出了一根約十公分棉棒。他在棒頭上點了火後，便在我雙耳以及眉毛邊烤了烤。不知道這是做啥用？但我明顯聞到一陣焦味，我只希望我的眉毛沒被一把小火給燒了。

午後我則在旅館一樓的露天咖啡座位上，一邊啜著飲料一邊翻閱著下一站希臘的旅遊資料，度過一段悠閒的午後時光。具利珍邀我一起吃晚餐，因為明天我將離開土耳其，而她將啟程前往艾菲斯繼續進行她的土耳其之旅。我們又來到新城喧鬧的伊斯迪克拉爾路，一樣找了間自助餐廳用了晚餐。餐後我們則到酒吧外的露天座位上喝啤酒聊天。夜晚的伊斯坦堡新城，空氣中混著嘈雜的樂聲和人聲，四處瀰漫著安逸享樂氣氛。

又即將結束一段旅程，每每到這最後一刻，心中總是會泛起淡淡的離別感傷。從一開始的尼泊爾、埃及，到現在的土耳其，每一個國家和城市總給我不同的新鮮體驗。伊斯坦堡是個瀰漫著獨特氣味的城市，她位於東西方的交界，歷經許多不同文化的薰陶，充滿著許多的矛盾與衝突：美麗典雅，也喧囂瘋狂；遵循伊斯蘭的基本教義，也沈浸世俗生活的感官刺激；可蘭經的吟唱聲平靜你的心緒，夜生活的聲色喧囂聲挑動你的神經。

翌晨退房後，約了具利珍一起吃早餐，我們互相留了對方的e-mail 。她送我一張韓國首都索爾的地圖當作紀念，並希望我有機會到那裡看看。我沒準備什麼禮物送她，只能和她握手道別，並祝福她往後的土耳其之旅一切順利。早餐後，具利珍去參觀蘇雷曼尼亞清真寺，我則選擇留在旅館。每週三，旅館前的小街都會搭起了雨棚，棚下兩排小攤販賣生活用品、各類新鮮蔬果等等，變成熱鬧的小市集。對面服飾店的亞斯金又來和我聊聊天，陪我消磨了在土耳其最後的兩個鐘頭時光。

下午，小巴載著我往機場疾駛而去。
伊斯坦堡，我會想念妳。

歐亞薈萃-土耳其（10）分類：土耳其

博斯普魯斯（Bospurus）海峽一遊
早上十點和具利珍在旅館前碰面，今天我們準備搭乘渡輪一遊博斯普魯斯（Bospurus）海峽。我們在艾米諾努（Eminonu）碼頭的三號船站（Bogaz Hatti）買了票，十點四十五分後，渡輪發出噪耳的引擎聲，加拉達橋便在船尾白色泡沫中逐漸遠去。渡輪緩緩破浪前進，海峽左邊是伊斯坦堡新城區，層層疊疊的建築和高地上的幾幢新穎的辦公大樓；右邊則是老城區，最醒目的地標當屬藍色清真寺和聖索菲雅大教堂那屹立千百年之久的圓頂和尖塔。

約十五分鐘後，我們在Besiktas下了船，步行前往位於歐洲岸的朵馬巴恰皇宮（Dolmabahca Sarayi）。一千五百萬里拉的門票費用包含了參觀主皇宮、後宮以及相機的進場費，整個參觀過程必須在專業導遊的帶領下進行。遊客分批進場，進入時還必須在鞋子上套上塑膠套，走在舖好的紅色地毯上，以保護皇宮內的木地板。主皇宮內部真的只能用金碧輝煌來形容，整座宮殿如同由黃金打造一般。我們在年輕美麗的專業導遊帶領及解說下，逐一參觀每一個房間。老實說我完全沒專心聽女導遊說些什麼，我眼裡只有她五官輪廓分明、如寶石般的深邃大眼又帶著微笑的美麗臉龐，這真是皇宮內部另一個吸引我的美麗焦點。

花了一小時參觀完主皇宮之後，我和具利珍在庭園中休息了三十分鐘，等待下一梯次的後宮參觀。下一階段的行程主要是參觀皇室成員的寢室、浴廁等等。這趟約四十分鐘的參觀過程，比起之前一段來，則是充滿了擁擠與煩悶：我們塞在一長條蜷曲而擁擠的隊伍中，在每個房間中繞進繞出，緩慢地魚貫前進。所有的遊客幾乎是一個個前胸貼著後背，我甚至清楚感覺到後面的男子對著我的腦袋呼氣。煩悶的原因是後宮的建築精彩程度略遜於主皇宮，但最主要的是美麗的女導遊竟然換成說話有點大舌頭的男導遊。原諒我，我真的無法釋懷。

結束了上午朵馬巴恰皇宮的參觀行程，我們回碼頭邊剛好趕上一點五十分的渡輪，繼續下午的博斯普魯斯海峽之旅。渡輪不斷地來回穿梭於博斯普魯斯海峽歐、亞兩岸之間。我們悠閒地在陣陣清涼海風中，欣賞著博斯普魯斯海峽迷人風光：海鷗展開雙翼盤旋於渡輪上方，在藍色的天空中滑出優美的弧線；海水波光瀲灩，許多渡輪和小艇破浪而行。兩岸一幢幢白色的典雅別墅，沿著翠綠、粉紅交織的山坡潑灑，海岸邊不時有露天咖啡座、清真寺和古城堡，所見景象令人心醉神迷。經過第一、第二博斯普魯斯大橋後，我們來到了此行的終點站：亞那多魯（Anadolu）小鎮。

一踏上碼頭出了船站，小鎮街道兩旁是一家家的餐館、咖啡館、販賣著新鮮魚貨的商店以及許多賣烤魚三明治的小販。狹窄的街道上滿是搭船前來的觀光客，熱鬧無比。我和具利珍跟著一堆遊客擠在路邊的長椅上，享受香噴噴的烤魚三明治，接著在小鎮內悠閒散步後，我們搭上下一班回程渡輪，約傍晚六點回到了艾米諾努。

亞斯金七點約了我在旅館前碰面，他說要帶我去新城喝點小酒，我們邊走邊聊。
「土耳其之後你要到哪裡去？」他問。
「希臘。」我回答。
「喔。我去過雅典，還在那邊的海灘上認識了不少女人。」
「要是有錢誰會想待在土耳其這國家阿。」他又開始抱怨起這兒的一切。
「對了，台灣有很多政治團體嗎？」他問。
「是阿。每個政黨若以顏色來代表的話，主要有藍、綠、黃、橘等顏色。在台灣有一些民眾，一到選舉時刻，不管是親人、朋友，有時會為了支持不同顏色的政黨而起爭執。」我思索了一會兒後回答。
「很好，很好。」他似乎對這答案感到很滿意。
「你們投票選總統嗎？」他接著問。
「是阿。」
「現在的總統是什麼顏色？」
「綠的。」「上一任呢？」「藍的。」
「很好，很好。像我們這邊的領導者是不用換的，從以前到現在，我不知道他到底做了多久，打從我有印象好像就是他在做了，現在已經七十多歲了吧，還是繼續做，可能要一直做到他死吧。你說這樣國家怎麼會進步呢？去他的土耳其。」我相信若給亞斯金一支軍隊，他鐵定會在土耳其搞革命運動了。
結束了這段政治談話後，我們已走上伊斯迪克拉爾路。

披上夜紗的新城除了熱鬧喧囂依舊之外，附近燈紅酒綠，更充滿感官聲色的狂放氣氛。亞斯金說這區域有上百家的各式酒吧和夜店，兩旁巷內偶爾也可見廉價的阻街女郎，是伊斯坦堡夜生活的主要區域。
「你要是有錢，在伊斯坦堡沒什麼不可能的。女人、毒品，你要什麼有什麼。」他說。
「回教國家民風不是很保守嗎？」我問。
「這你相信阿？那是騙人的。」他哈哈大笑。
「你有興趣嗎？要不要我帶你去找女人？給她們十美金，你要做任何事情都可以，任何事。怎麼樣？」他用手肘頂了頂我。
「不了。」

亞斯金約了他妹妹在一家咖啡館碰面，我們喝了杯咖啡並聊聊天，隨後便轉往酒吧喝酒。我沒想到伊斯坦堡的夜生活這般熱鬧，所有酒館外的露天座位上都坐滿了打扮時髦、大聲談笑的年輕男女，我們一連走了好幾家都找不到空位。

一陣開懷暢飲後，我們在十點多步出酒吧，走回伊斯迪克拉爾路。此刻街道上湧進了成群的年輕足球迷，他們個個披著球隊的旗幟，神態瘋狂高聲歡呼吶喊。亞斯金說他們支持的球隊剛剛在這次土耳其聯盟中獲得冠軍。路上的球迷似乎越來越瘋狂，竟然還有人對空鳴槍。亞斯金建議我不要走路回舊城，可能太危險了。他陪我到塔克辛廣場搭公車，沒想到廣場周圍的交通已被瘋狂球迷所癱瘓。成群的球迷在廣場上四處流竄、大聲歡呼及唱歌，所有車輛都停在廣場上動彈不得，廣場周圍則是為數眾多的鎮暴警察，各個手持警棍和盾牌，頭戴安全護帽，密切地注意廣場上瘋狂的足球迷。

「公車沒辦法坐了，你搭計程車吧。你自己回去沒問題吧？」亞斯金問。
「當然。你呢？」
「我要找樂子去。找女人，你知道的。」他的回答倒是挺坦率。
我們在廣場道別。我坐上計程車，為了躲開球迷聚集鬧事的區域，車子在市區兜了一個大圈子，然後在十一點回到了旅館。

歐亞薈萃-土耳其（9）分類：土耳其

具利珍與亞斯金
清晨七點，我回到了伊斯坦堡。從巴士總站轉搭一般巴士，再轉乘電車，約一個小時後我回到了素檀阿梅廣場（Sultanahmet Sq）。回到了熟悉的素檀青年旅館，櫃臺的先生看到我笑著問我這幾天的旅程好不好。通舖都滿了，有點疲憊的我，要到一間單人房後坐在櫃臺前的椅子上休息。這時來了一位亞洲面孔女孩，短髮、單眼皮、皮膚白晰、身材瘦高。
「嗨，你從哪兒來？」我問她。
「韓國。你呢？」
「台灣。」

於是我們在旅館的一樓有了短暫的交談，這位名叫具利珍的韓國女孩，也是一個人單獨旅行，因為昨天晚上才剛抵達伊斯坦堡，初來乍到的她對這裡的環境狀況還不太熟悉。具利珍告訴我她想將身上一些美金拿到大市集（Grand Bazaar）附近換成土幣，問我方不方便陪她去。同樣都是來自東亞的自助旅行者，本來就多了一份親切感，加上剛回伊斯坦堡的我對今天的行程也還沒有任何概念，於是我毫不猶豫地答應她。
「大衛，謝謝你」她放心似地點點頭微笑說著。



到大市集的路上，我向她簡單介紹這兒的環境。大市集以及附近區域是伊斯坦堡最熱鬧繁華的地區之一，密佈著各式各樣的商店和錢幣兌換處，街道上常見來自世界各國的旅人。初抵這兒的旅人，到了這裡總會遇上些什麼，雖然可能也會遇上些麻煩，如一堆不斷纏著觀光客要請到店裡喝杯茶，其實是想兜售地毯的人。不過和這些人打打交道，免費喝個幾杯熱茶，或者逛逛幾間當地有趣的商店，也不至於太無聊。

具利珍告訴我她想在土耳其停留個二十天或一個月，打算聽聽我的意見。我把這些天來所看過的地方向她說了，也給了她一些交通和住宿的建議。比較了幾間兌換處的匯率之後，我建議她先換個五十元美金就好，因為土耳其的幣值每天跌。美金在這裡是強勢貨幣，買東西時可直接交易，使用美金還可以好好殺價一番。今天一美元換一百三十五萬里拉，比起我剛來那天，又貶了約七萬里拉。她換了錢，我們便踱回旅館巷口的餐廳一起吃了頓早餐。

具利珍說她昨天遇上一位美國女孩，約了今天一起坐船遊博斯普魯斯海峽，邀我一同前往，我欣然答應。結果中午十二點半時，具利珍並沒有出現，在旅館外頭等待的我，閒著也是閒著，便和一位土耳其中年男子攀談起來。這人還蠻有趣的，他名叫亞斯金，身材跟我相若，老帶著墨鏡，嘴唇周圍蓄著一圈鬍子，他在旅館斜對面的高級皮衣服飾店上班。

「喜歡伊斯坦堡嗎？」亞斯金問我。
「很棒阿，我蠻喜歡的。」我說。
「哼，你們觀光客才會這樣回答。」感覺上他白了我一眼。我看不到墨鏡下的眼睛，不過我覺得是那種對這答案不滿意，帶有些許不屑的眼神。
「你不喜歡嗎？」我問他。
「當然不喜歡，我恨透了這地方。」他的回答讓我有些訝異。
「為什麼？」
「你沒生活在這兒，你不會懂的。」他說。「胖子，你說是吧？」他問了問身旁一位坐在椅子上的肥胖男子，胖子聳聳肩笑了笑，一副不置可否的樣子。
「去他的伊斯坦堡，去他的土耳其。」亞斯金說。
我覺得他真的對現狀很不滿。這時遠處傳來清真寺的吟頌聲，這些吟頌聲每天總要固定透過擴音器播放個幾次。
「你知道嗎？我以前唸書的時候住在清真寺對面的小閣樓裡。每天總是被這些巨大聲音吵的受不了。我有一次終於忍無可忍，於是把窗戶打開，對著窗外狠狠地大罵一聲fuck you!」亞斯金說。
「你不是回教徒嗎？」我問他。
「這不重要。」他淡淡地說。我看他真的是個叛逆份子。

我們就站在旅館前隨便聊著，直到過了一點，具利珍才匆忙出現。
「大衛，真的對不起，我遲到了。」她不好意思地不斷道歉。因為昨晚睡眠不足，她早餐後回去休息竟然睡過了頭。具利珍的另一位美國女孩則不見蹤影，我想她應該久候具利珍不到而離開了。

和亞斯金道別。我和具利珍沿著冷泉街坡道一路滑到艾米諾努（Eminonu）。碼頭前一樣是熙攘人潮，陣陣烤魚香從海上搖搖晃晃的小船飄出。我們到售票口查了時刻表，決定明天早上再進行博斯普魯斯海峽一遊。望著對岸沿著高地而建，層層疊疊的建築物，加拉達塔（Galata Kulesi）顯眼的綠色尖頂似乎在召喚我們，我們決定前往對岸的伊斯坦堡新城一遊。

走上加拉達橋（Galata Bridge），橋中間充斥著呼嘯而過的疾駛車輛，兩旁則是疾步來來去去的行人和擺攤大聲叫賣的小販。加拉達橋不只是連接伊斯坦堡新、舊兩城的要道，這兒也是一個消磨時光的好場所。橋兩旁總掛滿了一支支的釣竿，許多悠閒釣客倚著欄杆談天說笑，每個人腳邊的白色水桶中總有幾隻小魚兒。

到了對岸，這兒雖然稱為新城，但沿著蜿蜒的石頭小路而上時，所見仍充滿了濃濃的歷史感。比起對岸擁有眾多古蹟的舊城，新城的歷史也不過年輕了幾百年。順著斜坡小路而上，我們來到了伊斯迪克拉爾路（Istiklal），這條商業大道是新城最熱鬧繁華的區域，街道兩旁名牌精品店、時髦的流行服飾店、各式美食餐廳、酒吧、咖啡廳櫛比鱗次，是條充斥著流行、現代、商業氣息的大街，唯一還嗅的出歷史味的是許多帶有巴洛克裝飾風格的建築，以及行駛於道路中央，造型古樸、紅色木製車廂的古董電車。星期六的晴朗午後，街上滿是人潮，人群只在路面電車經過時散開，當電車過後又迅速淹沒整條街道。

我們沿著伊斯迪克拉爾路一路走到盡頭塔克辛廣場（Taksin Meydani），這個中央有著土耳其國父凱末爾紀念像的圓形大廣場上車水馬龍，周圍大樓林立。回程途中，為了選擇餐廳也讓我們兩個傷透腦筋。伊斯迪克拉爾路上有許多物美價廉的大眾餐廳（Lokanta），這些餐館很像台灣的自助餐店，玻璃窗後的每個餐盤上都有一道菜，菜色種類豐富、花樣繁多，令人眼花撩亂且食指大動，我和具利珍一連看了好幾間餐館還拿不定主意。用完午餐後，我們兩各舔著冰淇淋，又參觀了具歐式風情的美食餐廳：齊傑奇頂蓬通道（Cicek pasaji）以及熱鬧的魚市場（Balik pazari）。

我們步行回加拉達塔，買了票搭電梯上到頂層。塔頂層的餐廳外圍是一圈走廊，這兒是觀賞伊斯坦堡新、舊城風光的最佳場所。我們在此消磨了短暫時光，再慢步踱過加拉達橋回舊城區。過了馬路來到耶尼清真寺（Yeni Camii），寺前方的廣場階梯上擠滿了人，有胸前掛著相機的觀光客、伸手討錢的乞丐、兜售商品的攤販，這裡充滿了伊斯坦堡特有的，總是人潮洶湧、充滿活力，又帶著無止盡的騷亂氣氛。但在我們倆脫了鞋進入清真寺後，便彷彿進入了另一個世界。清真寺內真是個可以擺脫嘈雜喧鬧、沈澱心緒的絕佳場所。不過當你決定再出來被街上的混亂給吞沒時，你可能要花點時間從地上數百雙鞋子當中找出自己的鞋來，或許你可以帶雙舊鞋來換，這是個不錯的點子。

耶尼清真寺旁的埃及市集（Egyptian Bazaar），是我們今天徒步之旅的最後一站。和大市集不同，這兒是伊斯坦堡當地居民來採購生活用品的主要市場。市集內人聲鼎沸，熱鬧無比。埃及市集以各式香料、乳酪、水果、乾果等日常生活食材為主，當然也有不少其他的商品。各種食貨、香料所交織而成的奇特味道，瀰漫在市場中。

我們最後一路漫無目的地閒逛，直到街上亮起了昏黃燈光，才拖著酸疼的雙腿回到旅館。本來還跟具利珍約了十一點看肚皮舞秀，但我已疲憊不堪，只好去敲具利珍房門，告訴她改天再看肚皮舞秀。現在床鋪對我來說，吸引力比火辣的肚皮舞孃還大的多。

歐亞薈萃-土耳其（8）分類：土耳其

古城艾菲斯（Efes）
結束了棉堡的行程，我和一對澳洲母女一同搭乘小巴前往塞爾柱（Selcuk）。這是古城艾菲斯（Efes）外的一個小鎮，多數要參觀艾菲斯的遊客會選擇停留於此。抵達這個小鎮時已經晚上七點，將行李丟進房、洗了個澡之後，我便到巴士總站附近尋找我的晚餐。巴士總站後方幾條小巷，充滿了各式餐廳和酒吧，行人熙來攘往，夜晚的氣氛熱鬧無比。

翌日一早，和另外七位同是自助旅行的歐美年輕人，在導遊的帶領下，一同前往艾菲斯（Efes）。艾菲斯是土耳其著名的觀光景點之一，位於土耳其西部愛琴海畔，舊名為艾菲索斯（Ephesus），在古希臘、羅馬時期，曾是繁榮的商業、行政中心，是個歷史超過二千年的古城。艾菲斯也是宗教中心，聖經裡記載的以弗所便是此地，據說聖徒保羅曾在此傳教，聖母瑪麗亞和聖經約翰福音的作者聖約翰在此終老。

我們在導遊的帶領下，踩著輕鬆的步伐，開始一一探索這座沐浴在金色陽光的古城遺跡。天氣晴朗，你可以感受到陽光灑落身上的溫暖，翠綠草坡上遍野的黃花隨風搖曳。踩在古老的鋪石步道，兩旁散佈著在地震肆虐下遺留的斷垣殘壁。我們先參觀了的音樂廳、市政廳，再沿著克里特斯街（Curetes Street）緩坡往下走，一路上所見遺跡，大部分只剩米白色石柱、石雕以及散落的巨石塊，但部分石塊上細緻的希臘神話雕像仍清楚可見。殘存在這兒的一切，正無聲地細述著兩千多年前的輝煌時刻，從其規模不難想像當時熱鬧富庶的景象。

參觀過程中，最有趣的場所應屬古羅馬時代的公共廁所。這是一排由大理石挖成的馬桶，中間完全開放無隔間，馬桶前方木板下則是一條公共排水溝，據說排水溝中的水流不斷，淙淙水聲不但可以掩蓋過如廁時令人尷尬的聲音（嗯，這應該不需要我再詳細說明，請大家自己想像），也可以順便把排泄物沖走，實在是高明的設計。不過我真懷疑古羅馬人當真如此熱愛社交活動，連上公廁也不放過機會。大家一起敞開心胸、寬衣解帶，光著屁股你看我我看你，談天說笑間順便解決日常生活大事，我想這應該是妙極了的社交活動。

克里特斯街盡頭是塞爾瑟斯圖書館（Labrary of Celsus），圖書館前的廣場充滿了遊客。塞爾瑟斯圖書館是古城中最典雅的建築，雖然只剩入口處的正立面，依然美的令人讚嘆。正面入口四座雕像，分別象徵智慧、知識、思考、勇氣。而依山坡地勢而建，可容納二萬五千人的大劇院（Theatre）也頗壯觀，在看台座位上還可遠眺愛琴海，至今還有演唱會在這裡舉辦呢。

參觀完艾菲斯古城後，我們前往後方山上的瑪麗亞之屋（House of Virgin Mary），據說聖母瑪麗亞在這間小屋度過晚年。或許是因為我們在午餐時間來到這，因此除了我們七人並無其他遊客。

陽光透過林間灑落一地的跳動光影，樹梢沙沙聲中鳥兒啁啾輕唱。大樹旁靜靜佇立著這間石砌小屋，周圍是美麗可愛的花朵及一整片寧靜恬適的綠意。走進小屋，兩旁盡是白色蠟燭，燭光搖曳，前方是置有聖母瑪麗亞雕像的聖壇，還有一位面帶慈祥和藹笑容的修女。小屋中沈澱著一股永恆靜謐，不可思議的安詳氣氛。

順著教堂前方樓梯而下，我們來到聖泉口。這三個聖泉口分別代表了美麗、富有和幸運，一次只能選其中之一飲用。同行的女生不用說了，她們都跑去飲用代表美麗的聖泉口。我則選擇幸運之泉，希望往後旅程一路上都有幸運之神眷顧。聖泉口旁邊的石牆前，立著一面滿是信徒所留下各式各樣的許願結的鐵絲網牆，大家懷著虔誠的心，一一在此留下了自己的許願結。

瑪麗亞之屋的參觀是今天的最後一個行程，結束後大家回塞爾柱（Selcuk），一起到餐廳吃了一頓午餐。相處半天之後，大家又要各自往下一個目標前進。每一位自助旅行者，都像是個在地圖上不斷移動的小點，在旅程中的某時某處和其他旅者相遇。儘管不一定能遇到和自己相契合的人，但對獨自旅行的我而言，這就是個能短暫脫離孤單的機會，而我的確也認識了幾個好朋友，這些朋友這趟旅行的寶貴收穫。

夜晚的巴士總站前，旅客來來往往，我將返回伊斯坦堡。
今晚將又是一段在巴士上陷入恍惚及昏迷狀態的漫長旅程。

歐亞薈萃-土耳其（7）分類：土耳其

棉堡（帕姆卡列Pamukkale）
中午整理好行囊，招了計程車，在雨中來到安塔利亞的長途巴士站。問了售票櫃臺，並沒有巴士直接到到棉堡，因此我必須先搭車到丹尼茲利（Denizli），再轉搭一般的公車到棉堡。
「你到了丹尼茲利，在巴士站問前往棉堡的公車，很容易找的。」售票員告訴我。
約下午六點抵達丹尼茲利，我才下了車，便有一個年輕人問我是不是要到棉堡。
「你怎麼知道我要到棉堡？」我問他。
「像你這樣的自助旅行者，來丹尼茲利都是要轉車到棉堡。」他笑著回答。
「跟我來。」他帶我往車站的公車堆裡去，二分鐘後我已坐在前往棉堡的公車上。嗯，真的很容易。
公車在二十五分鐘後抵達棉堡這個小鎮，我下了車，正在確定我的方位時。
「你要找旅館嗎？」跟我一起下車的一個土耳其中年男子問。
「是的，我要找Meltem Guest House。」我回答。
「跟我來。」他帶我走了約五分鐘，拐了兩個彎後，旅館招牌已在眼前。
嗯，真的很容易。今天是怎麼回事？人間處處有溫情。

入房之後，略感疲倦的我並沒有外出，我到旅館頂層的餐廳去吃晚餐。挑了個靠窗的位子，往窗外望去，不遠處的綠色山丘頂上有如雪覆蓋一般的一整片雪白。晚餐後我到外頭去散步，這只是個平淡無奇的普通小鎮，唯一吸引人的，就是山丘上那片雪白色的山頭。我再度回到旅館餐廳，拿起曾住在這裡的遊客寫下來此一遊感想的紀念本打發無聊時光。記事本上所記載的感想當然是有褒有貶，嗯，我也發現了幾位台灣遊客也曾住過這裡。

「你好，你是哪兒來的？」一位長相不差的年輕人在我對面坐下。
「台灣。」我回答。
「真的嗎？太好了。我是強尼，這裡是我父親經營的旅館。你可以幫我一個忙嗎？我有東西請你看一下。」說完他便起身去拿了一本小筆記本來。
「我曾經在這裡和一個台灣女孩陷入愛河，我們還一起去希臘旅行，我深愛她也想和她結婚，但是最後她還是離開我。請你告訴我這些內容寫些什麼好嗎？」他打開小筆記本翻了翻，然後推到我面前。
我看了看面前的那一頁，除了最後的I Love You和簽名外，上頭寫的都是中文，也難怪強尼他看不懂。我只好開始盡我所能的充當起翻譯，讓強尼懷念一下這場已逝去的愛情。我翻譯的過程中，強尼他總是揪著眉頭略顯憂傷地看著我，每當我說完一句，他便「嗯」的一聲並點點頭。在我翻譯完後，我把筆記本還給他。
「真的非常謝謝你。」他說著，臉上還掛著一抹憂愁。

在強尼離開後，我繼續翻著我手上的旅客留言本，我發現上面有其他女遊客寫下強尼要以兩百隻駱駝來娶她。不知當初強尼要用幾隻駱駝來娶我那位來自台灣的同胞小姐？噢，還真是個多情強尼。

＊ ＊ ＊

翌日，中午來接我的導遊先帶我到餐廳去吃了一頓，接著我們前往今天的第一個目的地：希雷柏里斯（Hierapolis）。這座古城是在希臘時期所建，但因一場大地震的浩劫，如今只是個山坡上四處斷垣殘壁、野草叢生的廢墟。

我們首先穿過散佈四處，由石頭砌成的墳墓堆。圓形墳墓上佈滿了雜草，開滿了許多紅色野花，還有一根象徵旺盛生命力的陽具石雕。這裡石墓有圓形、方形兩種，圓形的都是有錢人家的墳墓，方形則是一般平民的墳墓。大多數墳墓都殘破不堪。我彎身進入其中幾座墓穴參觀，墓穴中野蠅飛舞，小小的空間中迴盪著嗡嗡聲。我們穿過石墓堆，經過一處破舊教堂後，來到一座三拱門的古城牆，我的導遊說在古城入口外放置石墓堆是為了嚇阻來犯的敵人。我們穿過拱門來到過去市集的石版大街上，當然在千百年後，現在所剩的就是幾排石柱，一片淒涼荒蕪感覺。參觀完古城希雷柏里斯之後，接下來則是今天的重頭戲：棉堡。

西元前，棉堡這兒就有地下水不斷冒出。由於溫泉水中富含礦物質，據說極有美容及治療疾病之功效，因此這兒在當時就已經是著名的溫泉中心。由於溫泉水中含有豐富的石灰鈣，和空氣接觸氧化後便會形成白色的沈澱物，溫泉水不斷沿著山丘流下，經年累月之下，染白了整座山頭，形成白色階梯般的天然奇景。因遠遠望去如堆積的棉絮一般，故有棉堡之稱。

不過後來隨著觀光業的蓬勃發展，這區域開發了許多旅館和溫泉泳池，導致地下泉水日益乾涸，加上觀光客的大量湧入造成自然環境的破壞，因此今日棉堡已經不如從前那般美幻了。近幾年來，土耳其政府不但禁止在水源地繼續開發，同時也加強對溫泉水源的管理和運用，而遊客現在只能在一定的區域內活動，不能任意到天然石灰水池內或浸泡。

站在這片山丘上，舉目所見盡是雪白色的石頭，溫泉水在白色岩石圈中，則呈現出美麗的淡藍色。周圍層層疊疊如雪一般的岩石在陽光照射下，泛著耀眼白光，讓這片白色世界更顯奇幻美麗，宛如故事書中才有的童話世界。
為了避免對環境破壞，就算在開放給遊客的區域中，要踩上這些雪白的石灰岩也必須脫去鞋襪。赤腳踩在這些石頭上很是刺痛，我曲著腳丫子，緩步踩過一片水深只到腳踝的水池。這片開放給遊客進入的區域中有一條溫泉水溝，只見水道旁坐了一整排笑嘻嘻的遊客，大家將褲管捲起，將小腿伸進溝渠中泡水，因此這條溫泉水溝中插滿了一雙雙顏色、長短不一，或是雪白光滑、或是腿毛濃密的小腿，這倒像是個大眾洗腳池。我來回走了一趟，仔細觀察及考慮之後，我到上游處佔了個位子坐下（絕對不是因為旁邊只穿著比基尼的長腿美少女，而是我相信上游的泉水應該比下游處潔淨許多）。我捲起褲管，小腿往溝渠中一泡，一股溫熱從腳底傳來，流動的溫泉水滑過肌膚，感覺還真的挺舒服的。約五分鐘後，在身旁長腿美少女離開之後，這泡腳活動對我來說也就沒什麼意義了。

回程再享受了一次石灰岩上腳底按摩。穿回鞋襪後，我往另一處景點古溫泉浴池而去。這個周圍綠意盎然的古溫泉浴池仍維持著古時候遭地震破壞後的模樣。池內的水如透明般清澈無比，還可以見到水池中因地震而倒塌的石柱和斷垣殘壁。據說這裡的溫泉水深具美容功效，因此古代美麗的埃及王后還常渡海來這裡泡澡以保持她的美貌。

我能想像一位美麗性感的埃及女王在這池裡戲水的旖旎風光，但現在古池依舊，人卻已非。如今這裡被兩大族群所佔據：小孩和肥胖的歐巴桑。小孩子愛玩水我能理解，這個溫泉水池對他們來說也算是個有趣的大游泳池。至於肥胖的歐巴桑，或許年華老去的她們對泉水的美容療效深信不疑，她們一個個將肥胖的身軀塞進泳裝中，在這裡泡水兼聊天。

我買了冰淇淋，坐在池畔的椅子上，就像其他多數的男性觀光客一般，在溫暖宜人的陽光下，微笑地欣賞正在這個溫泉水池裡所發生的一切。嗯，我很抱歉必須這麼說，我想即使她們買票在這裡泡個十天半個月，甚至泡上大半年，也不會變成窈窕佳人的。

「呵呵呵」、「喔喔喔」，歐巴桑們愉快的笑聲不絕於耳。如果只是提供一個場所讓她們的心靈得到滿足，那土耳其政府在這裡已經辦到了，而且做得非常好呢。

歐亞薈萃-土耳其（6）分類：土耳其

安塔利亞（Antalya）
老實說安塔利亞應該算是一段意外的旅程，一開始我並沒有打算安排在行程之內。但在經歷了幾天伊斯坦堡和卡帕多起亞的陰冷天氣之後，我開始懷念起陽光，因此對南部地中海區的溫暖與明媚風光有了些憧憬與期待。說走就走，這也是自助旅行的好處之一。

巴士在早上七點抵達安塔利亞。在土耳其旅遊，長途巴士是最方便的交通工具。不僅是因為路網遍及全國，而且巴士也都還算舒適，光是外觀就比尼泊爾、埃及的巴士來的乾淨新穎，類似台灣的長途客運。土耳其的長途巴士票必須事先購買，上車後對號入座，除了司機之外，有的巴士上還另有隨車服務員提供飲料（礦泉水、果汁、汽水）或是小餅乾等零食。整體來說服務的品質算是出乎我意料之外的令人滿意。

我在巴士總站招了計程車進市區尋找今晚的落腳處。在卡利西區(Kaleici)下了車，映入眼簾的是市區內的地標：尤利?米納雷利(Yivli Minareli)的紅磚色尖塔、以及石鐘塔（Clock Tower）。下了車，計程車司機告訴我往巷子裡面走有許多便宜旅館。我背起行囊，往鐘塔後方走去，繞過一間清真寺，沿著狹窄彎曲的巷道再往內走去，兩旁盡是古老的低矮樓房，我一路問了幾家便宜旅館，但都客滿了。

找到了旅館之後，洗了堆了兩天的衣服後便外出閒逛。白雲朵朵的淡藍色晴空，溫暖宜人的溫度，安塔利亞的氣候比起伊斯坦堡和卡帕多起亞來要溫暖多了。走上市區的主要大街Ataturk Cad.，我問了路上的麵包小販如何到拉拉（Lara）海灘。坐上市區的小巴士，我一再交代司機一定要提醒我下車，身旁的中年男子笑著說他會告訴我，要我別擔心。下了車，我往海邊而行，一路上都是白色的度假別墅。約十分鐘後，我來到這個由細石鋪展的海灘，眼前是迷人的遼闊海洋。
「我已來到地中海囉。」我興奮地告訴自己。

早晨的海灘並沒有太多的人潮，海灘上的玻璃啤酒灌，似乎在述說著昨夜的歡愉。有幾位釣客在不遠處的岩石上釣魚，我脫了鞋走下海，海水冰冷無比，這可是這趟旅程中第一次接觸大海。我沿著海灘走了一趟，然後到岩石上和幾位釣客作伴。我在這兒呆坐了約一小時，就只是癡癡地望著這一片美麗的蔚藍地中海。海邊白牆紅瓦斜頂別墅，遠處綿延起伏的淡綠色山巒，陣陣清涼海風和溫暖和煦的陽光，我幾乎就要對安塔利亞一見鍾情了。

回到市區主要大街Ataturk Cad.，由於今天是兒童節假日，這條還保留幾道古城牆，兩側商店林立的椰林大道上到處都掛著國旗，人們悠閒地在路上閒逛，瀏覽商店櫥窗和這一路上的小攤販，我愉快地加入他們的行列。我在大街上順著人潮來到卡拉阿里奧魯(Karaalioglu)公園，公園中主要步道兩側排滿了吸引小朋友的各種攤位，步道盡頭是個圓形廣場，從這裡也可以遙望海天一色的地中海美景。

午餐後回旅館睡了午覺，傍晚再到街上去溜達。八點半我回到旅館，舒服地洗個澡後，躺在床上，一面看著電視，一面任意想像劇中的內容和對白。這就是看國外電視有趣之處，如果真的無事可做的話。

翌日下起大雨，我的地中海明媚陽光在陪了我一天之後又離我遠去。大雨叮叮咚咚瘋狂敲打著路面，懷著些微沮喪的心情，我撐著傘踏入灰濛濛的雨中，在街上漫無目的地閒逛。灰暗的天空，空寂的街道，一片灰樸樸的街景。

我決定結束這段意外的旅程，啟程前往棉堡（帕姆卡列Pamukkale）。

歐亞薈萃-土耳其（5）分類：土耳其

卡帕多起亞（Cappadocia）之行
早上醒來不久後便抵達了厄古普（Urgup）小鎮。由於我所訂的旅館目前並無空房，而且要十點以後才能入房，我將行李寄放在巴士站對面的旅行社辦公室內後便獨自外出散步。小鎮街上行人稀少，是個寧靜而灰濛濛的星期天早晨。踏著鋪石路面往鎮外而去，土黃色的山壁上，散佈著過去供人居住大大小小許多岩穴。

我順著一處斜坡而上，半路上遇到一對小兄弟，哥哥約十來歲，臉上還掛著鼻涕的弟弟約五、六歲，哥哥說要帶我去看一個大的岩窟穴居。他們各點燃手裡的蠟燭，我跟在哥哥後面進入一處漆黑的洞中，洞內走道狹小，僅容一人彎身通過。哥哥在我前方引導，弟弟則在我後方，哥哥邊走邊向我說明臥室、起居室、廚房等位置。我們在岩洞之中繞著，最後到了一處位於山腰上的平台，陣陣涼風吹來頗為舒服，從這裡可見整個厄古普小鎮的風光。

他們再帶我回到原來的入口處後，哥哥便伸手向我要小費。啊，原來是要小費的。我原本單純地以為他們只是熱心帶我這個觀光客到處晃晃，沒想到連這麼小的小孩也已經懂得從觀光客身上賺點小錢，年紀雖小倒挺精明。
我把口袋裡的零錢都掏了出來。
「那連買蠟燭的錢都不夠。」哥哥一看便板起臉搖頭說。
「是嗎？小鬼挺會討價還價。」我心想。
我再從口袋裡拿出鈔票，最小面額是五十萬，我補了上去。他把我手裡的鈔票和零錢一把抓去，拉著弟弟對我行了禮。
「謝謝你，再見。」他牽著弟弟的手離開。

回旅館辦好入房手續之後，我隨即和另外四個澳洲青年、一對澳洲父女、一位日本女孩和她母親及姑姑，以及我們的導遊「快樂」（他說他名字是土語快樂的意思），坐上小巴，開始了今天的活動行程。卡帕多起亞目前觀光客最多的地區是由葛勒梅（Goreme）、奈夫夏（Nevsehir）、厄古普（Urgup）所構成的三角地帶，由於卡帕多起亞地區範圍廣大，因此參加有導遊的當地套裝行程是較方便的選擇。

我們首先來到奇石區，小巴停在一處山坡上，大夥兒下了車，從山坡上往四周望去，周圍盡是一片沙海岩浪，一波一波往遠處延伸。而這片靜止的岩浪之中，許多奇形怪狀的光禿石頭，宛如藝術品般散佈在其中，這些石頭隨著光影的變換也呈現出各種不同的顏色轉變：灰色、褐色、暗綠色、暗紅色等等，景象奇特美麗。

數百萬年前，位於安納托利亞高原中央的卡帕多起亞地區的兩座火山爆發，熔岩和火山灰覆蓋了整個卡帕多起亞，軟土層歷經百萬年來的風化和水的沖刷而逐漸流失，留下來的堅硬岩層，則形成卡帕多起亞地區聞名於世的各種奇特天然地景，吸引絡繹不絕的旅客來見識大自然的神奇力量。導遊帶著我們往谷地而下，我們在巨大石林之中穿梭或攀爬，隨著觀賞角度的轉變，這些造型千奇百怪的石頭總給我不同的體驗與感覺，令人不得不讚嘆大自然鬼斧神工的神奇力量。結束了約一小時的石林健行，我們搭上已在谷地等候的小巴，前往下一個目標。

我們接著來到巴夏倍（Pasbag），這裡聳立著許多造型奇特且令人驚豔的岩石。土黃色的岩石頂上戴上深褐色的帽子，或是獨自矗立，或是三兩成群，它們被稱為「仙人煙囪」（fairy chimney）。在這些大自然所創造的煙囪之下則別有洞天，岩石被鑿成教堂及住家，從缺口進入，裡面廚房、臥室、餐廳等等一樣不缺，公共的空間如餐廳、廚房等都置於低層，高層則屬於私密的臥室。在這裡大家都充滿了好奇之心，也不怕被岩壁上的灰塵弄髒了衣服，在這些大大小小的空間中爬上爬下，嘗試著體驗當時居民的生活狀況。有些地方爬起來還挺費力的，據導遊說這樣比較安全，易於防守，比較不容易被侵略者侵入。

接著是阿凡諾（Avanos），這是個著名的陶瓷小鎮。我們到了一間由岩穴所改成的陶瓷工作室，參觀陶瓷藝術品的製作過程。澳洲青年其中一個還自告奮勇上去嘗試了一下手拉坯，一開始還架勢十足姿勢的他，在大家唱出「Oh,my love…」（第六感生死戀主題曲）時，他就搞砸了一切，兩手之間只剩爛泥一堆。不過最後還好在他努力之下，總算搞出了一個具有自由曲線、頗富缺陷美的小碗來。

午餐後我們前往葛勒梅露天博物館（Goreme Acik Hava Muzesi）。在這個曾是小亞細亞信仰中心的區域內，有不少的岩窟教堂，都是當時基督徒為躲避宗教迫害所鑿建。我們在導遊的帶領下，又開始在岩洞中爬上爬下，參觀這個巨大岩壁中所開鑿出來的教堂和穴居處。這些岩壁中大大小小的教堂和洞穴、挖鑿出的拱頂、山壁上已斑駁的壁畫等，是這一段基督徒躲避宗教迫害歷史的最佳見證。

其中最刺激的一段莫過於大家一個接一個攀在岩洞外，跨上一塊面積僅夠一人站立的小平台，再爬進另一個岩洞內。大家莫不小心翼翼，一失足跌下去可是數十公尺的山崖，絕對沒有人願意在葛勒梅的斑斑血淚史中再劃上一筆。在我們結束參觀欲返回小巴的途中，突然烏雲密佈，大雨滂沱而下，大家趕緊一路跑回小巴，但還是被這陣雨搞得濕淋淋狼狽不堪。

在前往歐塔希沙城（Ortahisar）的途中，這陣午後的驟雨終於停了。當陽光再度從烏雲密佈、灰暗的天幕中灑下時，谷地上方倏然出現一道美麗的彩虹。巨大的彩虹橫亙天際，大家紛紛下車來欣賞這如畫般的美麗景色。

今天的最後一個目的地，也是著名的洞穴社區：歐塔希沙城（Ortahisar）矗立在周圍一片白屋中，宛如一座擎天的巨大城堡。我們買了票，踏著樓梯而上，登上城頂。從這裡可環視卡帕多起亞地區的獨特風光，一層層的沙海岩浪向四方鋪展而去，直至遠方地平線的盡頭。

返回旅館已是傍晚六點，入夜後又冷了許多。我獨自上街尋找晚餐，一路上刺骨寒風吹來總讓我縮起身體、牙齒打顫。找了間餐廳，點了一鍋熱騰騰且美味的牛肉湯配上香噴噴的鐵板雞肉飯。
嗯，這就是美好的人生囉。

＊ ＊ ＊

翌晨的第一個目的地是凱馬利地下城（Kaymakli），同樣是當初基督徒為了躲避迫害所建的藏身之所。導遊告訴我們地下城深入地下十幾層，規模之大可容納上萬人同時在這裡生活，但目前僅開放到地下五層供觀光客參觀。

我們在導遊的帶領下，靠著微弱的燈光下，一個跟著一個，彎著身沿著狹小的通道往下一層一層參觀。唯有身處其中才能感受到地下城龐大的規模，錯綜複雜的程度宛如地下迷宮一般。地下城內機能複雜、除了居住空間外，公共廚房、廁所、酒窖、儲藏室、甚至還有墳墓區等等，雖然深入地下，但通風系統良好，我們將頭探進巨大的垂直通風管道，還可清楚感覺到冷空氣的流動。因此內部雖然湧進了一團又一團的觀光客，顯得擁擠無比，但絲毫不會覺得空氣污濁（比起金字塔內真是好多了）。究竟需要多少時間、多少人力，才能在地下挖鑿出這樣一座機能複雜的城市？而為了躲避阿拉伯人的入侵，竟然要長時間居住在這不見天日的地底之中，實在令人難以想像。不過這地下城真是人類歷史遺跡的偉大傑作之一，令人讚嘆。

接著我們前往大峽谷（Ihlara Vadisi），準備從這裡健行約四公里至Selime。站在山壁之上，遙視眼前峽谷，兩側是險峻陡峭、怪石嶙峋的褐色岩壁。我們順著山壁旁的階梯而下，再沿著小溪旁的健行小徑一路前行。谷地內除了枯黃的裸枝外，谷地中央的小溪兩旁枝頭抹上點點新綠，已有不少青翠嫩葉，空氣中似乎嗅得出一絲四月的初春氣息。

陣陣清爽涼風吹來，林間鳥兒啁啾，淺藍色小溪潺潺歌唱，偶爾陽光自葉間篩落，一切是那麼的雅致迷人。這是一段相當愉快的健行，路上偶見山壁中的岩窟、表面覆著青黃苔色的巨石堆，還有在翠綠草地上趕著羊群的牧羊人。

抵達終點後，我們在小溪邊的一家餐廳用餐。餐廳附近停了許多老式但保養得宜的跑車，數量至少有二、三十部之多。餐廳外的露天座位上坐了許多年紀約四、五十歲的中年人，他們嘴裡抽著雪茄、喝著酒，愉快地大聲說笑。我好奇過去一問，原來這些來自各國的玩家們，正在進行一段歷時三星期、共八千英哩的旅程，他們從德國出發，打算一路開車至埃及。哇！這也算是有趣的旅行了。

午餐後，返回厄古普的路上，我們參觀了一座在原野中的小城堡後便結束了今天的行程。今晚八點我將告別卡帕多起亞，前往位於南部地中海沿岸的安塔利亞（Antalya）。

《相關資訊》
土耳其飯店
URL: http://www.hoteltravel.com/cn/turkey/hotels.htm
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歐亞薈萃-土耳其（4）分類：土耳其

翌晨，天氣略顯陰沈。我到巷口的餐廳，點了一份簡單早餐：煎蛋、麵包、生菜沙拉以及一杯果汁。餐後老闆約十幾歲的兒子端上一杯熱茶。土耳其人很常喝茶，在餐館用餐，餐後必定有熱茶招待。幾次走在路上，我也被請入商家中喝茶，雖然他們最終目的是希望我這觀光客能夠買些手工地毯。茶杯是小玻璃杯，盛著小玻璃杯的小盤上通常還會附一支小湯匙和一塊小方糖。剛送上來的茶必是熱呼呼的很難入口，總要吹個幾口氣再一點一點地飲入。雖然都是茶但口味、苦甜也不盡相同，一天總免不了要喝個好幾次。

早餐後回房和剛起床的兩位女室友小聊了一會兒，接著我便出門。沒想到不一會兒便下起雨來，我返回到旅館，決定今晚便搭乘夜間長途巴士前往卡帕多起亞（Cappadocia）地區。
細雨絲絲，下了一整個上午，而外頭總是灰濛濛一片。

還好午後天氣轉晴，我漫步前往地下宮殿（Yarebatan Sarnici）。水源引自黑海的地下宮殿是羅馬帝國時代興建的大型蓄水池，據說儲水量可達十萬噸，現在則是素檀阿梅區的另一個觀光景點。在入口處買了票，走下階梯，隨即進入這幽暗的空間中。踩著略微濕滑的木板道，頂上還不時有水滴落下，這個廣大的昏暗空間中密佈著一根根的石柱，石柱下方則是水池，魚群悠游其中。穿梭在昏暗石柱林中，混沌人聲、水滴聲加上略顯暗紅色的微弱的燈光，增添了地下宮殿獨特的神秘感。

參觀完其中的淚柱和被石柱壓著的蛇魔女瑪杜莎（Medusa）頭像，這時來了一大群小學生。原本還充滿幽暗神秘感的宮殿，沒多久便在小朋友的嬉鬧聲中變成兒童遊樂場的鬼屋了。我步出地下宮殿，走向聖索菲亞大教堂（Aya Sofya）。聖索菲亞大教堂和藍色清真寺這兩座優美建築，每天總所吸引穿流不息的遊客。不過和藍色清真寺不同，聖索菲亞大教堂必須買票才能進入參觀。

這座比藍色清真寺還雄偉龐大的教堂，原本是扮演東羅馬帝國總主教堂角色的基督教教堂，卻在鄂圖曼土耳其帝國攻入之後，被改為象徵回教世界勝利圖騰的清真寺。幽暗的教堂內部目前正在整修，架起許多的鷹架，但還是開放給觀光客進入參觀。阿拉與基督合而為一的圖騰可在教堂中見到，在入門正前方的圓頂上有著基督教聖母抱聖子的馬賽克鑲嵌畫，而其下方則是改成回教徒面像麥加朝聖的聖龕（mihrab）。另外在大圓頂四角的柱頭上，則掛有四個大圓盤，黑底金字書以阿拉伯文寫著阿拉、穆罕默德、阿里、胡笙的名字。而教堂內部許多精美細緻的馬賽克鑲嵌也是參觀的重點，不過遊客之多，讓我又經歷一次在埃及參觀神廟的擁擠情景，我挺懷念昨天大清早參觀藍色清真寺時的氣氛，少了眾多觀光客的喧囂，清真寺靜謐之美才得以顯現。

回到旅館，今天不知是什麼日子，旅館湧入了大批的自助旅行者，所有的房間客滿不說，一樓的行李堆放處也改成了臥室，透明玻璃門為考慮隱私而加上窗簾，我的行李和其他所有寄放的行李則都堆到走廊上。樓上放置在各樓樓梯旁休息空間的沙發都被搬走，換成床鋪鋪在地上，還真有人不理會走廊上人來人往而睡在上面。這是怎麼回事？我去一樓櫃臺詢問，他們說今天湧進太多的旅客，所有這附近的旅館都客滿了，在旅客爆滿房間不足的情況下，只好這樣解決。

晚上七點半小巴來接我到巴士站，我們在附近旅館區繞著，把其他要前往卡帕多起亞（Cappadocia）的旅客一一載上車。約一小時後我們便抵達了巴士總站，伊斯坦堡的巴士總站非常大，車站前停了一整排前往各地的長程巴士。九點整準時出發，明早我將抵達卡帕多起亞。

歐亞薈萃-土耳其（3）分類：土耳其

土耳其浴（Hamam）洗刷刷
和三位可愛的高中女生道別，回到旅館休息了一會兒，我決定去洗土耳其浴（哈瑪），這可是旅遊書上大力推薦，每一位觀光客來土耳其都必須親身體驗的活動。沿著迪旺街往大市集方向走，約十分鐘會看到一根黑黝黝的巨柱，右轉便會找到這個由回教建築大師錫南（Sinan）所建，具有四百多年歷史的土耳其浴場。

下了階梯，進入大門後便是買票處，憑國際學生證還有折扣（這張埃及辦的國際學生證果然派上用場）。大廳中擺設著沙發和椅子，不少人在此喝茶談天。我上了二樓的小房間，房間內有一張小床，我脫去身上所有衣物，在下半身圍上浴巾後穿著拖鞋來到一樓的浴場。
古典雅致的大理石浴場內瀰漫著蒸氣，中央是一個高度及腰的圓形大理石平台，浴場周圍則是有著冷、熱水龍頭的盥洗區。許多僅在下半身圍著浴巾的半裸男人，躺在平台上，部分服務人員正在幫顧客刷洗身體。光線透過圓頂上的小孔洩下，昏暗光線加上蒸氣氤氳，浴場內充滿了獨特的迷幻氣氛。

一個髮色灰白、蓄著兩撇鬍子、體型頗為壯碩的中年男子走到我身旁。他腰部以下圍著暗紅色浴巾，圓滾肚子上滿是胸毛，他用手比了比，請我先躺到大理石平台上。我走到平台邊，伸手一按，一股溫熱由台面傳來，我坐上平台後躺下，閉上雙眼好好享受蒸氣浴。約十幾分鐘後，我全身已被蒸得熱烘烘，身上的毛細孔像是扭開了的水龍頭，汗水嘩啦啦不斷流出。這時剛才那位中年男子又出現了，他要我轉過身趴在平台上。他先舀水將我全身淋了一遍，接著在我身上塗抹肥皂，戴起特製尼龍手套，開始以狂暴的力量刷洗我的身體。

「啊！」毫無心理準備的我慘叫了一聲。
「！＠＃＃＠％︿」他隨口回應了一句土耳其話，在我聽來好像是「你這死觀光客，今天絕對讓你脫個十八層皮。」
手套的質料有點粗糙，在他猛力刷洗下，感覺好像是菜瓜布在我身上刷一般刺痛。他用力的程度讓我懷疑他把幾十年來不如意的怨氣發洩在我身上。

我確信在此情況下，我將獲得前所未有的乾淨肌膚（如果它們最後還留在我身上的話）。二十幾年來我不曾如此狂暴地用菜瓜布對待身上的任何一部份，殘留在我身上的埃及沙土、污垢、壞死的角質層都一一飛出（不知道還有沒有其他的？）。背面刷完後，他要我翻過身來，我默默含著淚水躺在平台上，換正面來接受一次又一次殘暴的對待，我唯一能保有的只剩腰間布覆蓋下的一丁點兒部位。

就像是過了漫長一年般的幾分鐘之後，我全身被刷得通紅無比，皮膚潔淨的程度宛如初出娘身的嬰兒一般。

舀了水清洗後，暴力大肚胸毛男拿出裝了肥皂水的小盆，和一只類似布袋的東西，在肥皂水中攪和攪和，然後開始變出一堆肥皂泡沫。他提起布袋一甩，握住袋口，右手沿著袋子一擠，泡泡便都到我身上來了。他開始幫我按摩，我則幻想在我身上遊移的那雙手，是來自於一個半裸的土耳其美女。噢，真是妙極了，但是沒多久他馬上〝用力〞讓我回神過來。理想跟現實總是差很多。按摩完後到大理石平台旁的水槽邊坐下，他用力在我頭上抓著，讓我真的是坐在那兒搖頭晃腦，然後再舀了水從我頭上淋下。洗完頭後他離開，我再舀了一些溫水往身上沖，好好撫慰我的身軀，感覺舒服多了。重新披上乾爽的浴巾，頭上也包了小毛巾，我回到二樓的小房間，舒服地在床上躺了一會兒，又找來按摩師傅做了一些簡單的油壓和按摩。

步出浴場回到傍晚喧囂嘈雜的大街上。我深深吸了一口氣，嗯，神清氣爽、通體舒暢，煥然一新的我感覺好像重獲新生一般。

帶著潔淨無比的肌膚回到旅館，櫃臺的先生告訴我今晚我將不會孤單，我有室友了。
「是兩位女生喔。」他邊說著邊帶著詭異的曖昧笑容。嗯，我將以一身潔淨的全新姿態來歡迎她們。
因為我的單人房早有人訂了，所以我今天上午必須換到一間四人房去，不過那時只有我一個人。今天可是我第一次睡通舖，而且就有兩位女室友，哈哈，好像運氣不錯。

房間內果然多了兩個大背包，我的新室友她們人並不在。晚餐後我趴在床上寫日記時，她們回來了。羅拉和瑞秋都來自澳洲，準備在土耳其待二星期後前往約旦或埃及去旅行。簡單的相互介紹及問候之後，她們兩人看書，我則繼續我的每日一記。或許彼此都還不熟，我們話並不多，因此房間內倒是挺安靜的，唯一的聲音是戶外傳來的熱門音樂聲，偶爾還伴隨著年輕男女的鼓譟和尖叫聲，這兒每晚都挺熱鬧的。

歐亞薈萃-土耳其（2）分類：土耳其

三位友善可愛的高中女生
沿著Akbiyik Cad.走到底，左轉沿著斜坡而上，在噴泉（Ahmet III Fountain）旁便可見托普卡匹皇宮外圍的第一個入口皇帝門（Imperial Gate）。入口旁站了兩個侍衛，大型遊覽車正載著遊客一輛一輛的駛入。進入皇帝門後則是一條兩旁有著青翠草地的林蔭步道，步道盡頭則是崇敬門（Gate of Greeting），門前已經聚集了許多遊客，我買了票進入。

托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）是鄂圖曼帝國時期所建，歷代許多素檀及其後宮佳麗皆居住於此，是當時帝國的指揮中心，現在則為博物館。由於過去是皇宮，因此不少建築都相當精緻且金碧輝煌。我參觀完陶瓷收藏室後走到庭園中，迎面而來三位女生，其中兩位穿著制服、背著書包。


「kon-ni-ji-wa。」她們笑著用日文向我打招呼。
「我不是日本人。」我笑著以英文告訴她們，說完向她們點點頭，繼續前往另一個展覽室參觀。約十分鐘後，我又在另一個展覽室前遇上她們。
「嗨，你從哪兒來？」她們其中一個問。
「台灣。」我笑著回答。
「台灣？」他們搖搖頭表示不知道台灣在哪，於是我笑著向她們解釋台灣與日本在亞洲的地理關係。
「你們不用到學校嗎？」我問身著制服的她們。
「我們今天放假，但是想來這裡參觀，於是騙家裡的人說要上學。」她們一派天真模樣笑著回答。
此後她們三個就跟著我在皇宮裡面邊走邊聊，遇到她們已經參觀過的展覽室，她們就表示會在出口處等我。
「蠻有趣可愛的三個女生。」我心想。
他們三人都是中東人面孔，膚色略深，五官輪廓鮮明。A身材瘦高，約一百七十公分，較為沈靜；B身材較嬌小，最為活潑，一路上總是跟我說個不停；C體型豐腴，英文能力算是三人之中最佳，總是在另外兩人跟我溝通不良時才開口。（我用A、B、C代表她們是因為我竟然忘了問她們的名字，這真是土耳其之旅的遺憾。）
我問她們為什麼想跟我聊。
「因為你看起來很友善，會笑著跟我們說話。我們跟其他觀光客打招呼，他們都不理。」C回答。接著她們三人突然用土耳其語討論了起來。
「你參觀後要不要跟我們一起吃午餐？」B問。
「好阿。」我笑著回答，她們也露出天真燦爛的笑容。
我表示參觀完後我想先到著名的大市集（Grand Bazaar）去逛逛，住在亞洲區的這三位女孩表示她們也沒去過，可以陪我一起去。
「你要是看到喜歡的東西想買，就先告訴我們，我們去幫你買，我們買一定比較便宜，因為你是觀光客。」她們又一陣討論後C告訴我。
真是友善又體貼的三位小女生。

我們沿著最熱鬧的大街迪旺街（Divan Yolu）步行了約十五分鐘，來到這個號稱是中東最大的有頂市集。這市集規模的確巨大，據說裡面如迷宮般的街道及巷弄兩旁共有四、五千家的各式店鋪，販賣著珠寶、陶瓷、地毯、雜貨、皮革、古董、各式各樣的紀念品等等。我發現這裡有許多金銀飾品店，金屬加工的戒指、項鍊、手鐲，襯著紅色絨布，成列地擺在店鋪的玻璃櫥窗中，在小燈泡刻意照射下，耀眼的光彩非常醒目。
「kon-ni-ji-wa。」每個站在商店前的男人看到我都這樣喊著。我搖搖頭，他們就接著問「韓國？香港？」
「台灣！」B這位小姑娘就會接著大聲說。每次我都覺得好笑。
老實說我不喜歡這樣走到哪裡都被纏著的感覺，因此約二十分鐘後，我就告訴她們我想離開，這時已經正午十二點半。

我們一路散步至艾米諾努碼頭（Eminonu），這裡是伊斯坦堡重要的交通點。渡輪站前滿是人潮及攤販，碼頭邊的眾多小船隨波搖晃，渡輪來來往往，水波蕩漾，在陽光下閃耀著金光。橫跨黃金角（Golden Horn）的加拉達橋（Galata Bridge）對面便是伊斯坦堡新城。

肚子餓的我打算請她們吃卡巴（Doner Kebab，像沙威瑪的迴轉式烤肉），但我打算付錢時她們三人卻堅持要請客，B張開雙手擋在我身前不讓我去付款，A和C則趕快掏出錢包湊錢。
「你是客人怎麼可以讓你付錢。」B說。
「但你們只是學生，我請客。」我回答。
「不行就是不行。」B還是擋在我身前，一臉表情堅定地表示。
拗不過他們，我只好謝謝她們的招待。這三位女高中生真的很可愛，對於初識不久的我展現了她們的熱情好客。我們就坐在碼頭邊吃午餐。賣烤魚三明治的小船在碼頭邊搖搖晃晃，陣陣濃煙從船上飄出，空氣中充滿了海邊特有的鹹味以及烤肉香。
她們三人又開始以土耳其語討論。
「我們本來想帶你逛逛新城最熱鬧的伊斯迪克拉爾路（Istiklal），但是我們要準時回家，所以時間會不夠。我們等一下就走回素檀阿梅廣場好嗎？」C說。
「當然沒問題，非常謝謝你們。」我回答。
回素檀阿梅廣場前我們又順路參觀了著名的東方快車終點站：錫凱爾吉（Sirkeci）火車站。參觀完火車站之後，走上城牆邊的陡坡石板路，青翠的綠樹、整排的木造房屋，這是冷泉街（Soguk Cesme Sok.），一條具有優雅風情的小巷。

B一路上一直跟我閒聊，她總是在說完每一句話後加上「你懂我的意思嗎？」，如果我點頭，她便露出滿意的微笑，我搖頭，她便皺起眉頭、嘟起嘴巴說她的英文不好，然後要C再向我說明一次，實在是可愛又有趣極了。
回到素檀阿梅廣場，我們四個擠在噴水池旁的一張長椅子上休息。一個年輕小伙子經過時對著她們說了一句土耳其話，B很生氣地站起來回了一句，而且還一副要追過去理論的樣子，但被A跟C拉住。
「他說了什麼？」我問。
「沒什麼，反正是不好聽的話。」C回答。B還是一副氣沖沖的樣子，嘴裡唸唸有詞。
我們在那兒又聊了約半小時，她們表示時間到了，應該要回家了，她們回亞洲區還需要一段時間。
「可以幫你們拍張照嗎？」我問。
「可能不太方便，這裡土耳其男人太多了。」C回答。
「沒關係，我瞭解。」我說。想起剛才年輕小伙子只因為她們和我在一起便不知道對她們說了什麼，在這個回教國家中，我稍微能能理解這樣的情形。
「很高興認識你，祝你在土耳其玩得愉快。」她們笑著表示。
「我也很高興認識你們，謝謝你們，你們很可愛。」
「我們要回家了，再見。」她們揮手向我道別。我也向她們道再見，目送著她們離開，走了約十公尺，她們又轉過身來向我揮揮手。
「See you later！」B揮手大聲喊著。

謝謝你們三位可愛的小地陪，我會永遠記得這段特別的快樂時光。

歐亞薈萃-土耳其（1）分類：土耳其

伊斯坦堡（Istanbul）
四月十八日下午五點，懷著興奮且愉快的心情，我跨海抵達了這個世上唯一橫跨歐、亞兩洲的著名城市伊斯坦堡（Istanbul）。

出關後，在機場內的銀行櫃臺前遇上一位英國女孩凱西，她問我是否願意跟她一起搭計程車進市區。有人分攤車錢我當然願意，計程車總是比公車方便一些。我在銀行換了一百美金，令我驚訝的是竟然拿到土幣一億二千多萬！我望著兩千萬面額鈔票上的一堆零楞了一下，這是什麼幣值啊？！沒想到剛來土耳其就變成億萬富翁，我相信往後的日子我會充分享受到〝花大錢〞的快感。

踏出機場大門，我打了個冷顫，跟埃及比起來，四月的伊斯坦堡冷多了。這對剛離開酷熱的埃及的我來說，感受更是明顯。寒風穿透我身上單薄的T恤，我冷的全身發抖、牙齒打顫。我和凱西在計程車上聊了一下，她說要到老素檀阿梅區（Sultanahmet）去找她的澳洲朋友。她告訴我這個區域有許多便宜的旅館，還沒確定要住哪裡的我也可以就近找一找下榻之處。伊斯坦堡是由舊城和新城兩個區域組成，我們要前往的青年旅館在舊城素檀阿梅區，也就是位於藍色清真寺和聖索菲雅大教堂後方廣大區域的一隅。計程車緩緩地駛進了Akbiyik Cad.，巷子內除了幾間看來還不錯的旅館外，還有餐廳、雜貨店、旅行社、洗衣店等等。巷中瀰漫著熱門音樂聲以及露天咖啡座上許多年輕自助旅行者的談笑聲，是條充滿生氣的街道。

凱西的朋友住在素檀青年旅館（Sultan Hostel），她順利找到她朋友J，而我也在此要了一間單人房，房內簡單乾淨，一晚是一千多萬里拉（約十塊美金），價格還算可以接受。放下行李後，我和凱西以及J在旅館一樓外的露天座位上，在寒風中打著哆嗦，邊聊天邊喝啤酒。接著我們到巷口的餐廳吃了一頓八百多萬里拉，聽起來〝無比奢侈〞的豐盛晚餐。付錢時對於鈔票上的一大堆零我還不太適應，總是要一數再數。這裡對錢的說法我也不太適應，他們說150代表150千，就是15萬，有夠囉唆又麻煩。給錢的時候我總是小心翼翼地拿著鈔票在那裡默數著數字後的零。

伊斯坦堡的夜晚對我這個習慣埃及烤箱的觀光客來說，感覺似乎是進了冰庫一般。晚餐後，或許是因為有點受寒，我略感頭痛。在洗了熱水澡後我便鑽進了溫暖的被窩。

藍色清真寺（Blue Mosque）
翌日清晨，小巷脫去昨夜的喧囂，似乎還在沈睡中。
我踩著石頭路面，順著緩坡而上，繞過四季旅館（Four Season）的高牆，踏上素檀阿梅廣場（Sultanahmet Sq）。眼前景象讓我心醉不已：清晨灰濛濛天幕下，兩座巨大又美麗無比的建築物靜靜矗立在這一片安詳靜謐中。

擁有六根尖塔、藍色圓頂及灰白色古樸石牆面的便是著名的藍色清真寺（Blue Mosque）。而就在其對面，廣場的另一邊，巍然聳立的則是聖索菲雅大教堂（Aya Sofya），它灰色圓頂、斑駁泛紅牆面，似在述說伊斯坦堡千百年來歷經希臘、羅馬、拜占庭、鄂圖曼等不同文化衝擊的悠悠歷史。這兩座絕美建築的圓頂及十座尖塔，構成了伊斯坦堡素檀阿梅區最著名且最迷人的優美天際線。

我慢慢地踱向原名為素檀阿梅清真寺（Sultanahmet Camii）的藍色清真寺。它因寺內晶瑩剔透的伊茲尼藍磁磚（blue Iznik tiles）之美而被冠以藍色清真寺之名。
我穿過廣場旁的綠地，進入拱廊環繞的方整中庭，迴廊上方則是大大小小的圓頂及六根尖塔。主入口上方有塊匾額，綠底上鑲著如藝術圖案的金色阿拉伯文在晨光中閃耀。我脫了鞋，採上清真寺中一塊塊柔軟厚實、有著紅綠色圖案地毯。一早寺內還算空盪，並沒有許多人在裡面，只有少數信徒跪在地毯上膜拜、低聲吟頌著。清潔人員正拿著吸塵器清理地毯，吸塵器所發出的輕微轟轟聲伴隨著吟頌聲，在寺中迴盪著。光線透過四周大大小小、色彩繽紛的玫瑰花窗透了進來，柱、牆及天花上典雅精緻的藝術彩磁圖案，在光線照射下閃爍著瑰麗奇幻的光彩。由屋頂上方垂下呈圓形排列的昏黃燈泡，加上迴盪其中信徒們的經句吟頌聲，寺內景象如幻似真，瀰漫著一股神秘、安詳且平靜的氣氛。

一位當地男子走到我身邊，輕聲向我打了招呼。他說這裡地毯上的每一塊方形圖案，都代表著一位信徒跪拜的區域，地毯圖案中分別有代表雙手、雙膝以及跪拜時額頭的位置。他還向我說明了寺中哪些空間是給女性使用的，以及寺內所有的裝飾圖案都是手工一片一片完成的。參觀前我並沒有多做功課，不過在他的解說下我倒是對藍色清真寺有初步的瞭解。他說完對我微微一笑，接著轉身跪拜去了，還真是位熱心的民眾。
我又繼續在寺中待了約半小時，然後我漫步回旅館，在一樓餐廳吃了一頓六百多萬里拉的豐盛早餐。

早餐後，我決定前往托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）參觀。我沿著旅館前的Akbiyik Cad.走著，遇上兩個擦鞋小童，年紀較大的那個一看到我便提著木箱跑來。
「Shoes,Shoes」他指著我的鞋子說。
「不。」我簡單回答。
「為什麼？他們很髒。」他又說。我低頭看了看，嗯，的確，一雙鞋上沾了許多跨海而來的埃及黃沙。
「不。」我再次簡單回答。心想我可以自己洗。
「他們真的很髒！」小鬼大聲說。
「對阿，他們很髒，但不關你的事。」我開始覺得不耐煩了。
「為什麼不要？」他越說越大聲。這時旁邊年紀較小的小鬼也靠過來了。他們可能準備一人抱一隻腳，好讓我的一雙鞋子能夠再次以全新姿態示人。煩人的小鬼，我加快腳步離開，他們兩竟然跟著黏了上來。
「他們真的很髒！」較高大的小孩開始在我耳朵旁大聲廣播了。
「不要！」我也對著他大喝，繼續邁開大步。
他們終於沒再繼續黏上來。嗯，我潤潤喉繼續前進。